Город

Догляд за смородиною восени: підживлення і оброблення

Приказка «готуй сани влітку» для садівника означає, що про врожай наступного року потрібно подбати в цьому році. В кінці літа на смородині закладаються квіткові бруньки, і саме від догляду за смородиною восени залежить те, яким буде новий врожай ягід: багатим чи бідним, чи будуть ягоди великими або дрібними. Тому вибираємо паузу в справах і знову йдемо до кущів смородини, але вже не з відром, а з добривами та препаратами для захисту від хвороб і шкідників.

За період плодоношення смородина виносить з ґрунту велику кількість поживних речовин. Формування ягід вимагає калію, фосфору, різних мікроелементів. Якщо не заповнити їх запас в грунті, в наступному році гарного врожаю не чекайте.

Плодоношення чорної смородини

Крім того, потрібно подумати і про кущі. Як турботлива мати, смородина кидає всі сили на дозрівання ягід, а на себе – за залишковим принципом. Не дивно, що в кінці сезону кущі смородини виглядають «втомленими»: листя вкриті плямами або нальотом борошнистої роси, верхівки пагонів скрутилися від колоній попелиці, якісь пагони так і залишилися лежати на землі, не піднявшись після збору ягід.

Через 2 тижні після збору ягід пора починати піклуватися про наступний врожай

Не варто відкладати догляд за смородиною «в довгий ящик». Підгодівлю і обробку кущів від хвороб і шкідників краще провести через пару тижнів після збору ягід. Тоді за час, що залишився рослини ще встигнуть засвоїти поживні речовини, а патогенні мікроорганізми і комахи не зможуть завдати значної шкоди.

Підживлення смородини

Підживлення влітку

Пік зростання смородини припадає на травень і червень, в цей період рослина одночасно вирішує безліч завдань: цвітіння, а після його закінчення – зав’язування ягід, формування листя і молодих пагонів.

На початку сезону смородина вимагає повного комплексу поживних речовин. Кущі смородини підгодовують рідкими органічними добривами, такими як настій курячого посліду або коров’яку, вносять мінеральні добрива, наприклад, (NPK=14:10:20 + 2,5% магнію).

Добриво для підживлення смородини

За весняно-літній сезон проводять три підживлення: перша – коли листя на смородині стали розміром з копійчану монету, другий – відразу після закінчення цвітіння, і третю – в період формування ягід, через 2-3 тижні після другого підживлення.

Підживлення восени

Але ось всі ягоди зібрані, рослини вже не нарощують нові листя, йде невидима оку робота з формування квіткових бруньок і розвитку кореневої системи. У цей період ягідні чагарники гостро потребують калійно-фосфорної підгодівлі.

Калій активно витрачається на формування ягід, цей мінерал відповідає за накопичення в них цукру. Але і для визрівання кори, для успішної підготовки кущів до зимівлі теж потрібен калій. Крім того, калій збільшує опірність рослин до грибних захворювань.

Фосфор сприяє утворенню нових всмоктуючих коренів, стимулює формування плодових бруньок. Наявність доступного фосфору сприяє хорошому засвоєнню магнію, мікроелементів, який вкрай важливий для декоративних і ягідних чагарників.

В залежності від строків підживлення ми вибираємо фосфорно-калійні добрива і спосіб проведення підживлення – вносити чи сухі або рідкі добрива, у вигляді розчину.

Оскільки поживні речовини рослини засвоюють лише у вигляді водних розчинів, потрібно подбати про рясному поливі смородини після збору врожаю. Якщо кінець літа видався посушливим і жарким, кущі смородини поливають хоча б раз у два тижні з розрахунку 3-4 відра води під кущ.

Внесення рідких добрив

Якщо з підгодівлею смородини ви не затягнули, і кущі стоять зелені, необхідно дати добрива, які швидко засвоюються. До таких відносяться сульфат калію (50% калію, 18% сірки), амофос (52% фосфору, 12% азоту), монофосфат калію (52% фосфору, 34% калію + мікроелементи).

Добрива розчиняють у воді з розрахунку 2 ст. л. на відро води і проливають смородину під корінь. Щоб живильний розчин не розтікався, краще попередньо поверхнево розпушити грунт або зробити неглибоку канавку по проекції крони куща. Під кущ виливаємо по 2-3 відра підживлення, в залежності від його розміру та віку.

Добрива, внесені в рідкому вигляді, будуть засвоєні рослинами вже в цьому сезоні. Вони підуть на визрівання деревини, на закладання плодових бруньок для наступного сезону, на розвиток коренів і відновлення сил.

Внесення сухих мінеральних добрив

Якщо ж у круговерті справ ви забули про підживлення смородини, і кущі вже готуються до переходу в стан спокою: листя придбали бурого забарвлення, частина листя вже опало, то нам залишається зробити запас поживних речовин на наступний рік.

І головний елемент, який потрібно внести восени – це фосфор. Цей мінерал розчиняється в землі дуже повільно. Він дуже інертний, практично не переміщується в ґрунті, грубо кажучи, лежить там, де його насипали. Тому наше завдання – правильно внести фосфорні добрива.

Задумалися, чим підживити смородину у вересні? Найдоступніші фосфорні добрива – це простий суперфосфат і . Вони трохи відрізняються за своїми властивостями. Простий суперфосфат майже наполовину складається з гіпсу, вміст фосфору в ньому не більше 26-30%. У подвійному суперфосфаті немає баластного речовини, це добриво містить до 50% фосфору і 10-12% азоту, який покращує засвоєння фосфору.

Щоб фосфор не пролежав у ґрунті даремно, необхідно доставити його в зону залягання коренів. Вносити фосфорні добрива поверхнево не має сенсу. Коренева система смородини мичкувата, основна частина всмоктуючих коренів знаходиться безпосередньо під кущем. Якщо ми будемо рихлити ґрунт на глибину 10-15 см, то пошкодимо коріння. Що ж робити?

Як варіант, можна зробити борозну на відстані від центру куща 30-40 см і рівномірно розсипати суперфосфат по борозні. Але тоді до добрива «дотягнутися» тільки коріння з периферії кореневої системи.

Щоб доставити фосфор за призначенням, краще зробити кілька проколів у зоні залягання коренів і насипати добрива в лунки. Ямковий спосіб внесення мінеральних добрив часто застосовують для підживлення дорослих плодових дерев, але в тому випадку лом використовують для виготовлення великих і глибоких лунок. При підгодівлі смородини досить невеликого металевого штиря. Глибина отворів в грунті повинна бути не більше 10-15 см.

Загальний витрата подвійного суперфосфату на кущ становить 60-100 г в залежності від розміру куща. Разом з суперфосфатом можна внести в грунт сульфат калію в сухому вигляді з розрахунку 30-40 г на кущ.

Фосфор і калій не випалюють коріння рослин, на відміну від азотних добрив, тому ми можемо сміливо вносити калійно-фосфорні добрива безпосередньо в зону залягання коріння чагарників.

Внесення органічних добрив

Деякі садівники не сприймають «хімію» ні в якому вигляді, навіть у формі мінеральних добрив, і воліють використовувати на садовій ділянці тільки органіку і біопрепарати. У такому разі восени під ягідні чагарники вносять деревну золу і кісткове борошно.

Деревна зола – це джерело калію і кальцію, вміст фосфору в неї мінімально.

На нейтральних ґрунтах не варто старатися з внесенням золи, т. до. вона додатково подщелачиваєт грунт, а смородина воліє слабо-кислі грунти, pH=5,0-6,0. Перевірити кислотність грунту на ділянці можна за допомогою тест-системи або за допомогою електронного приладу.

При внесенні золи враховуйте вихідний матеріал. Так, зола від спалювання берези містить більше корисних речовин, ніж від спалювання соснових дров. У деревній золі більше кальцію, а вміст калію не перевищує 6-10%. В золі від спалювання соломи, стебел соняшнику, картоплиння розклад зворотний – переважає калій, до 30%, а вміст кальцію менше. Якщо золи недостатньо, завжди можна купити в магазині . Золу вносять з розрахунку 2 склянки на кущ, закладають у верхній шар грунту.

В якості органічних фосфорних добрив вносять кісткову або рибну муку, можна використовувати спеціальні склади, призначені для підживлення рослин, вони не містять жиру, тому швидше розкладаються. Але можна скористатися і або , яка використовується як премікс для корму худоби.

Вміст фосфору в кістковій муці досить високе, до 30%. Під кущ вносять по дві хороших жмені кісткового борошна. Кісткове борошно необхідно глибоко закласти в грунт, тому її вносять або в борозну, або поверхово, але зверху присипають шаром компосту, перегною або родючої землі.

Мульчування грунту шаром перегною або компосту – це запас комплексного органічного добрива на наступний сезон. Щоб азот у складі органіки не спровокував повторний ріст пагонів, ґрунт під кущами мульчують після того, як смородина скинула листя, тобто пішла в стан спокою.

Обробка смородини від хвороб і шкідників

Поки на кущах смородини ягоди висять, у нас «зв’язані руки». Ми не можемо в повну силу боротися проти хвороботворних грибів і комах-шкідників. Адже будь-який препарат, навіть самий нешкідливий, потрапить і на ягоди.

Але після збору врожаю необхідно вирішувати накопичені проблеми. Догляд за чорною смородиною восени включає обов’язкову профілактичну або искореняющую обробку від хвороб і шкідників.

Від хвороб

Перш за все необхідно оглянути кущі смородини та оцінити їх стан. На ослаблені рослини нападають різні хвороби. Дощова погода і велика різниця між денними і нічними температурами сприяють поширенню грибних захворювань: борошнистої роси, іржі, різних плямистостей.

Якщо ураження листя не носить тотальний характер, достатньо провести профілактичну обробку мідьвмісними препаратами. Вони діють контактно, змиваються після кількох дощів. Для обробки застосовують (100-200 г на 10 л води) або препарати «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пік», «Медекс».

Якщо ж кущі смородини сильні вражені грибними хворобами, необхідна обробка системними фунгіцидами. У важких випадках потрібно провести дві обробки з інтервалом 14 днів. Фунгіциди , , «Райок» мають однакову діючу речовину і допомагають позбавитися від збудників борошнистої роси, іржі та плямистостей.

Якщо кущі смородини та агрусу вражені тільки борошнистою росою, можна застосувати контактні препарати на основі сірки, такі як або системно-контактний препарат з сіркою . Однак потрібно враховувати, що обробка сірої ефективна при високій температурі повітря від +24°С до +28°С. При температурі вище +32°С сірка залишає опіки на листках, при температурі нижче +20°С обробка не дає результату.

Від шкідників

У смородини не так багато шкідників, найбільше їй докучає звичайна зелена або чорна попелиця, яка влаштовує свої колонії на верхівках пагонів. Комахи висмоктують сік з молодих листків, з-за чого вони скручуються в тугий вузол, а зростання втечі припиняється.

Галова попелиця на смородині

На червоній смородині частіше зустрічається галова попелиця, це більш дрібна комаха, про присутність якого можна дізнатися за червоним здуттів на листках. Попелиця всюдисуща, всеїдна і плодюча, за літо з’являється безліч поколінь комах, тому обробки потрібно проводити регулярно.

Для знищення попелиць можна використовувати розчин господарського мила або скористатися калійним . Биофунгициды, такі як , і інші препарати на основі аверсектина, теж добре справляються з попелицею. Але, як і мило, вони діють контактно, тобто проводити обробку потрібно дуже ретельно, по нижній стороні листя.

Після збирання врожаю ніщо не заважає нам провести обробку системним інсектицидом. Його дія більш тривалий, рослини будуть захищені на три тижні. Препарат проникає в тканини рослини, тому ефект від обробки не залежить від опадів. Головне, щоб протягом 2-3 годин після обробки не пройшов дощ.

Для боротьби з попелиць можна застосовувати системні інсектициди на основі неонікотиноїди. На слуху «говорять» назви: , «Биотлин», підійдуть препарати, які призначені для боротьби з колорадським жуком: , , та ін

У деяких регіонах сильно поширилася білокрилка. Це крихітне комаха білого кольору, схоже на мушку або на моль. Дорослі особини сидять на зворотному боці листків і при дотику до гілки злітають хмариною в повітря. Як правило, білокрилка заселяє теплиці і шкодить томатах і іншим пасльоновим, але зустрічається вона і на ягідних кущах.

Крім безпосередньої шкоди, який комахи завдають рослинам, є ще й додаткові «бонуси». Солодкі виділення, які залишаються після білокрилки на листках рослин, стають живильним середовищем для сажистого грибка. Комахи здатні переносити невиліковні вірусні захворювання з хворих рослин на здорові.

Для знищення білокрилки доведеться провести кілька обробок з інтервалом 10 днів, т. к. інсектициди дію тільки на дорослих особин. Можна використовувати ті ж препарати, що і для боротьби з попелицею, або інсектициди на основі піретроїдів: , , . Краще чергувати обробку неоникотиноидами і піретроїдами, щоб у комах не виникала звичка і стійкість до отрути.

Смородинная стеклянница – ще один шкідник, мабуть, самий небезпечний. Проблема в тому, що личинка смородинной скляниці впроваджується всередину молодих гілок і з’їдає їх серцевину, що призводить до висихання цілої гілки.

Досить довго ми можемо не підозрювати про те, що шкідники заселили кущ. Лише найуважніші садівники помітять недобре. На пошкоджених гілках листя дрібнішають, стають блідішими, ягоди виростають дрібними і дозрівають трохи раніше за інших.

Років смородинной скляниці відбувається через 2-3 тижні після закінчення цвітіння смородини, збігається з цвітінням малини. Комахи відкладають яйця на кору пагонів, помітити яйцекладки дуже складно, тому що за кольором вони зливаються з корою. Вилуплюється Личинка і вбуравлюється всередину втечі. Вона рухається зверху вниз, вигризаючи серцевину гілки.

Если удастся заметить присутствие личинки смородинной стеклянницы на ранней стадии, ещё есть шанс спасти ветку. Необходимо обрезать верхнюю, повреждённую, часть побега. Чёрная сердцевина подтвердит ваши подозрения о внедрении вредителя. Нужно срезать ветку до здоровой ткани, иногда приходится делать несколько срезов, всё ниже и ниже, вплоть до самого основания.

При проведении санитарной и формирующей обрезки смородины обращайте внимание на срезы, здоровая ткань древесины – светлая, если же центр побега тёмный – это результат повреждения личинкой смородинной стеклянницы.

Бороться с этим вредителем крайне сложно. Из-за того, что личинка находится внутри ветвей, она надёжно защищена от любых воздействий препаратами. Наиболее эффективным является механический способ уничтожения – вырезание и сжигание заражённых ветвей.

Но если куст сильно повреждён стеклянницей, такой способ приведёт к полному уничтожению куста. В таком случае можно попробовать побороться за растение и пролить куст препаратом . Это единственный инсектицид, который может впитывать не только через листья, но и через корни. Действующее вещество распространяется по тканям растения и уничтожает вредителя «изнутри».

Для предотвращения заселения кустов смородины личинками смородинной стеклянницы необходимо проводить обработку системными инсектицидами после окончания цветения.

Если после сбора урожая вы не будете забывать о ягодных кустарниках, порадуете их поливами и подкормками, защитите их от болезнетворных грибов и насекомых, они отплатят вам сторицей – обильным урожаем крупных сладких ягод.

Оригинал статьи на нашем сайте: